Самым часто применяемым способом рубки стен признана рубка «в чашу».
Этот метод подразумевает выведение бревен за границы углов на 25-30 сантиметров, в связи с чем размеры запланированного дома уменьшаются на 50 сантиметров с каждой из сторон сравнительно с длиной начального бревна.
За счет остатков по углам при этом теряется по 0,5-0,6 метра от каждого из бревен, что ведет к некоторому перерасходу древесины, хотя стены дома будут отлично защищены от ветра и дождя торчащими из основания частями бревен.
Помимо этого сруб, который выполнен рубкой «в чашу», отвечает самым высоким требованиям стойкости. Рубка стен «в чашу» изображена на рис. 1.
Соединение бревен
Соединение бревен при рубке стен «в чашу» разделяют простое и сложное. В последнем случае чаши верхних бревен содержат шипы, а нижних — гнезда под них (рис. 2). Размечают места вырубки специальным приспособлением, называемым «чертой», являющим собой своеобразный циркуль плотника. 
Это приспособление выполняется путем крепления к внешней поверхности деревянного либо металлического молотка двух металлических прутков с острыми концами длиной 150 миллиметров и диаметром 6-8 миллиметров. Паз размечается по нижней части верхнего бревна, которое уже уложено на нижнее.
Разметка бревенных чашек проволочными ножками выполняется раздвижением циркуля на полдиаметра верхнего бревна и приставлением его перпендикулярно к бревну таким образом, чтобы ножки соприкоснулись с поверхностью бревен.
Первую из ножек черты можно двигать горизонтально по верхнему бревну, и, при этом, вторая ножка на бревне нижнем начертит соответствующую дугу. Чтобы чаша стала равнобокой, разметку следует выполнять с двух сторон бревна, расположенного сверху. Вырубив чашу, проверяют плотность подгонки пробной подстановкой бревна. Глубину вырубки нужно сделать такой, чтобы верхние бревна располагались приподнято на половину величины их диаметра относительно тех, которые снизу. Верха уложенных бревен разравниваются до получения круглой или же немного овальной формы.
Рубка осуществляется либо чашей вверх, либо чашей вниз. Известно, что при втором варианте рубки стенки сруба подвержены атмосферному влиянию в меньшей степени и, соответственно, имеют более высокий показатель долговечности. Недостаток рубки «в чашу» заключается в том, что при использовании данной методики в последующем сложно будет выполнить внешнюю облицовку полученного сруба, конечно, если этого потребует архитектурное решение. Рубка «в лапу» в этом отношении более предпочтительна, однако она, в свою очередь, требует более высокого уровня квалификации.
Чтобы бревна нижнего венца и верхнего венца достаточно плотно прилегали один к другому, следует сделать в них выборку продольного паза в форме овала, ширина которого зависима от температуры воздуха. По этому соединению бревно сверху улаживается в овальный паз нижнего бревна с прослойкой, состоящей из утеплителя. Размечать продольный паз можно той же самой «чертой» при раздвижении ее ножек на необходимую ширину.
Завершение процесса
После установки бревен друг на друга, «черта» перемещается таким образом, чтобы один из стержней вычерчивал линию на бревне сверху, а второй — на бревне снизу. Глубина продольного паза оказывает воздействие на глубину выборки у чаши — ее нужно увеличить на глубину паза. Вычертив контуры пазовой выборки по обеим из сторон бревен, выбирают топором древесину, пред этим перевернув бревно вверх рисками.
Равномерность контуров паза контролируется специальным шаблоном, выполненным заранее. Профиль выборки по всей длине бревна должен быть равномерным, дабы поверхность верхнего бревна имела контакт с поверхностью нижнего по всей его плоскости. В случае, если такого не происходит, тогда нужно корректировать разметки и произвести дополнительную обработку — бревно встанет плотно на место. Зависимо от зонно-климатических условий, ширина паза колеблется в диапазоне 15-20 сантиметров. Его наиболее предпочтительная форма — полуокружность, наименее предпочтительная — треугольник (рис. 3).
Для устойчивости сруба желательно, чтобы каждый из рядов бревен был связан с другим при помощи прямоугольных либо круглых шипов (нагелей), которые помогают предотвратить боковое раскачивание бревен сруба. Нагели могут иметь округлую форму либо иметь прямоугольное в разрезе сечение. Обычно высота шипа составляет приблизительно 12 сантиметров, ширина и толщина 5-7 миллиметров; круглые шипы в диаметре должны составлять 25-30 миллиметров. Выполняют шипы из плотной сухой древесины (бука, ясеня, дуба) и устанавливают их на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Первый от углов стен шип ставится на расстоянии в районе 200-250 миллиметров. Гнездо выполняется с запасом 8-10 миллиметров по длине, чтобы шип не уперся в днище гнезда, тем самым нарушая нормальную осадку сруба. Нагели следует забивать кувалдой, при чем не добивая их до дна отверстия.
При соблюдении такой последовательности, выполняются вышеописанные операции по рубке стен «в чашу» и укладке венцов сруба. Бревна по срубам укладываются комлями попеременно в разные стороны, с выдержкой общей горизонтальности рядов. В процессе рубки стен следует учитывать ориентацию годичных колец древесины — располагать широкие южные годичные кольца внутрь сруба, северные плотные — наружу. Данные действия снизят тепловые потери во время эксплуатации построенного домика в деревне.
Пакля, мох, либо иные уплотняющие материалы укладываются во всю длину бревен, а также на плоскостях врубок. Их слой должен равняться не менее 5-ти сантиметрам. Насаживая бревна по местам врубки, ударами кувалдой либо деревянной чуркой выполняют проверку вертикальности плоскости бревен с помощью уровня либо строительного отвеса. Закончив с установкой двух венцов с бревнами оклада, начинают приступать установке стоек коробки для входной двери.
